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De volta ao futuro: Talibanistão, ano 2000

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Back to the future: Talibanistan, Year 2000


31 de agosto de 2021

por Pepe Escobar para The Saker Blog e amigos

Caro leitor: isso é muito especial, uma viagem pelo caminho da memória como nenhuma outra: de volta aos tempos pré-históricos – o mundo pré-11 de setembro, pré-YouTube, pré-rede social. Bem-vindo ao Taliban Afeganistão – Talibanistão – no ano 2000.

Foi quando o fotógrafo Jason Florio e eu o atravessamos lentamente por terra de leste a oeste, da fronteira com o Paquistão em Torkham até a fronteira com o Irã em Islam qillah. Como os funcionários de ONGs afegãs reconheceram, fomos os primeiros ocidentais a fazer isso em anos.

Fátima, Maliha e Nouria, em casa em Cabul

Aqueles eram os dias… Bill Clinton estava curtindo sua última etapa na Casa Branca. Osama bin Laden era um convidado discreto de Mullah Omar – aparecendo nas primeiras páginas apenas ocasionalmente. Não havia indícios do 11 de setembro, da invasão do Iraque, da “guerra ao terror”, da crise financeira perpétua, da parceria estratégica Rússia-China. A globalização governava, e os Estados Unidos eram indiscutivelmente o líder global. A administração Clinton e o Taleban estavam inseridos profundamente no território do Pipelineistan – discutindo sobre o tortuoso gasoduto Trans-Afegão proposto. Tentamos de tudo, mas não conseguimos nem ver de longe o Mullah Omar. Osama bin Laden também não estava em lugar nenhum. Mas experimentamos o Talibanistão em ação, em detalhes.

E hoje é um dia especial para revisitá-lo. A Guerra Forever no Afeganistão acabou; de agora em diante, será um vira-lata híbrido, contra a integração do Afeganistão nas novas estradas da seda e na Grande Eurásia. Em 2000, escrevi um especial de viagem ao Talibanistão para uma revista política japonesa, agora extinta, e dez anos depois uma mini-série de três partes, revisitando-o para o Asia Times.
A parte 2 desta série pode ser encontrada aqui e a parte 3 aqui.

No entanto, este ensaio em particular – parte 1 – tinha desaparecido completamente da internet (é uma longa história): Eu o encontrei recentemente, por acidente, em um disco rígido. As imagens vêm de filmagens que fiz na época com um mini-DV da Sony: Acabei de receber o arquivo hoje de Paris. Este é um vislumbre de um mundo há muito perdido; chamá-lo-ei de um registro histórico de uma época em que ninguém sequer sonharia com um “momento Saigon” remixado – como um guarda-chuva reformulado de guerreiros convenientemente rotulados de “Talibã”, depois do tempo passar, no estilo pashtun, por duas décadas, elogiando Alá por eventualmente, estar entregando-lhes a vitória sobre mais um invasor estrangeiro.

Agora vamos pegar a estrada. KABUL, GHAZNI – Fátima, Maliha e Nouria, que eu chamava de As Três Graças, devem ter agora 40, 39 e 35 anos, respectivamente. No ano de 2000, elas viviam em uma casa vazia e bombardeada, ao lado de uma mesquita atingida por balas – em um parque temático apocalíptico semidestruído em Cabul – então a capital mundial do contêiner descartado (ou reconstituído por um míssil e reconvertido em uma loja); uma cidade onde 70% da população eram refugiados, legiões de crianças sem-teto carregavam sacos de dinheiro nas costas (US $ 1 valia mais de 60.000 afegãos) e ovelhas superavam em número os barulhentos ônibus Mercedes dos anos 1960. Sob a teocracia impiedosa do Talibã, as Três Graças sofreram discriminação tripla – como mulheres, hazaras e xiitas. Eles moravam em Kardechar, um bairro totalmente destruído na década de 1990 pela guerra entre o Comandante Masoud, O Leão do Panjshir e os Hazaras (os descendentes de casamentos mistos entre os guerreiros mongóis de Genghis Khan e os povos turcos e tadjiques), antes de o Talibã assumir o poder em 1996. Os hazaras sempre foram o elo mais fraco na aliança Tadjique-Uzbeque-Hazara – apoiada pelo Irã, Rússia e China – enfrentando o Talibã. Todo intelectual cabuli fugitivo que conheci invariavelmente definia o Taleban como “uma força de ocupação de fanáticos religiosos” – com seu medievalismo rural totalmente absurdo para os tajiques urbanos, acostumados a uma forma tolerante de islã. De acordo com um professor universitário, “sua jihad não é contra os kafirs; é contra outros muçulmanos que seguem o Islã ”. Passei muito tempo conversando com as Três Graças, de língua dari, dentro de sua casa bombardeada – com tradução fornecida por seu irmão Aloyuz, que havia passado alguns anos no Irã apoiando a família a longa distância. Esse simples fato por si só assegurava que, se fôssemos apanhados, seríamos todos mortos a tiros pelo V&V do Taleban – o notório Departamento para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, a polícia religiosa do Taleban.

Esta é a aparência de Cabul bombardeada em 2000.

O sonho das Três Graças era viver “livre, não sob pressão”. Elas nunca tinham ido a um restaurante, bar ou cinema. Fatima gostava de música “rock”, o que no caso dela significava a cantora afegã Natasha. Ela disse que “gostava” do Taleban, mas, acima de tudo, queria voltar para a escola. Elas nunca mencionaram qualquer discriminação entre sunitas e xiitas; elas realmente queriam partir para o Paquistão. Sua definição de “direitos humanos” incluía prioridade para a educação, o direito ao trabalho e a conseguir um emprego no setor estatal; Fátima e Maliha queriam ser médicas. Talvez elas estejam, hoje, em terras Hazara; Há 21 anos atrás, passavam os dias tecendo lindos xales de seda. A educação era terminantemente proibida para meninas com mais de 12 anos. A taxa de alfabetização entre as mulheres era de apenas 4%. Do lado de fora da casa das Três Graças, quase todas as mulheres eram “viúvas de guerra”, envoltas em burcas azul-claras empoeiradas, implorando pels sustentação dos filhos. Não apenas isso era uma humilhação insuportável no contexto de uma sociedade islâmica ultrarrígida, mas também contradizia a obsessão do Taleban de preservar a “honra e pureza” de suas mulheres. A população de Cabul era então de 2 milhões; menos de 10%, concentrados na periferia, apoiavam o Talibã. Os verdadeiros Kabulis os consideravam bárbaros. E para o Talibã, Cabul era mais remota do que Marte.

Todos os dias, ao pôr do sol, o Hotel Intercontinental, então uma ruína arqueológica, recebia um inevitável grupo turístico do Talibã. Eles vinham para pegar o elevador (o único na cidade) e caminhar ao redor da piscina vazia e da quadra de tênis. Eles fariam uma pausa no cruzeiro pela cidade em sua frota de Toyota Hi-Lux importado de Dubai, com homilias islâmicas pintadas nas vitrines, Kalashnikovs em exibição e pequenos chicotes à mão para impor aos infiéis o que for apropriado, o comportamento islamicamente correto. Mas pelo menos as Três Graças estavam seguras; elas nunca deixaram seu abrigo bombardeado.

A dúvida é pecado, o debate é heresia. Poucas coisas eram mais emocionantes no Talibanistão há 21 anos do que desembarcar em Pul-e-Khisshti – a lendária Mesquita Azul, a maior do Afeganistão – em uma tarde de sexta-feira após as orações de Jumma e o confronto com o elenco das Mil e Uma Noites. Qualquer imagem dessa apoteose de milhares de guerreiros rústicos de turbante branco ou preto, kohl em seus olhos e o necessário olhar macho sexy, seria a última moda na capa da Uomo Vogue. Até mesmo pensar em tirar uma foto era um anátema; a entrada da mesquita estava sempre cheia de informantes da V&V. Finalmente, em uma daquelas tardes agitadas de sexta-feira, consegui ser apresentado ao “Santo Graal” – os aposentos isolados de maulvi (sacerdote) Noor Muhamad Qureishi, na época o Profeta Talibã em Cabul. Ele nunca havia trocado opiniões com um ocidental. Certamente foi uma das entrevistas mais surrealistas da minha vida.
Qureishi, como todos os líderes religiosos do Taleban, foi educado em uma madrassa do Paquistão. No início, ele era o típico deobandi hardcore; os deobandis, como o Ocidente viria a descobrir, eram um movimento inicialmente progressiva nascido na Índia em meados do 19 º século, para reavivar os valores islâmicos vis à-vis ao Império Britânico se alastrando. Mas eles logo descarrilaram em megalomania, discriminação contra as mulheres e ódio aos xiitas.

Acima de tudo, Quereishi foi o produto quintessencial de um boom – a conexão entre o ISI e o partido Jamaat-e-Islami (JI) durante a jihad anti-soviética dos anos 1980, quando milhares de madrassas foram construídas no cinturão pashtun do Paquistão. Os refugiados afegãos tinham direito à educação gratuita, um teto sobre suas cabeças, três refeições por dia e treinamento militar. Seus “educadores” eram maulvis semianalfabetos que nunca conheceram a agenda reformista do movimento deobandi original.

Na fronteira Afeganistão-Irã em Islam qilla Reclinado em uma almofada esfarrapada sobre um dos tapetes esfarrapados da mesquita, Qureishi estabeleceu a lei deobandi em pashto por horas. Entre outras coisas, ele disse que o movimento era “o mais popular” porque seus ideólogos sonharam com o profeta Muhammad ordenando que construíssem uma madrassa em Deoband, Índia. Portanto, esta era a forma mais pura do Islã “porque veio diretamente de Muhammad”. Apesar do catálogo formidável de atrocidades do Taleban, ele insistiu em sua “pureza”. Qureishi se preocupava com a inferioridade dos hindus por causa de suas vacas sagradas (“por que não cachorros, pelo menos eles são fiéis a seus donos”). Quanto ao budismo, era positivamente depravado (“Buda é um ídolo”). Ele teria sofrido um ataque cardíaco múltiplo com as go-go girls budistas da Tailândia, dançando de topless à noite e oferecendo incenso no templo na manhã seguinte.


A dúvida é pecado. O debate é uma heresia. “O único conhecimento verdadeiro é o Alcorão”. Ele insistiu que todas as “formas de conhecimento científico moderno vieram do Alcorão”. Como exemplo, ele citou – o que mais – um versículo do Alcorão (o Alcorão, aliás, em sua versão neo-deobandi, talibanizada, proibia as mulheres de escrever e permitia a educação apenas até os 10 anos). Eu não podia deixar de lembrar que no 18 th século francês anônimo – um produto típico do Iluminismo – tinham escrito o Tratado dos Três Impostors – Moisés, Jesus e Maomé; mas se eu tentasse inserir o Iluminismo europeu em (seu) monólogo, provavelmente seria morto a tiros. Basicamente, Qureishi finalmente conseguiu me convencer de que todo esse jogo de sombras religioso era para provar que “minha seita é mais pura que a sua”.

Anciões da aldeia em Herat

Jogue de novo, infiel O Talibanistão vivia sob uma cultura estrita do fuzil Kalashnikov. Mas a suprema arma letal anti-Talibã não era uma arma, nem mesmo um morteiro ou RPG. Era uma câmera. Eu sabia que esse dia chegaria inevitavelmente, e aconteceu no estádio de Cabul, construído pela ex-URSS para exaltar o internacionalismo proletário; numa sexta-feira, às 17h, hora do futebol semanal – única forma de entretenimento ausente do Índice Prohibitorum do Talibã, além das execuções públicas e sorvete de manga, Jason e eu estávamos sentados na tribuna VIP – menos de 10 centavos de dólar pelo ingresso. O estádio estava lotado – mas silencioso como uma mesquita. Duas equipes, a vermelha e a azul, estavam jogando da maneira islamicamente correta – com saias extras sob os calções. No intervalo, todo o estádio – ao som de “Allah Akbar” – corre para orar perto do campo; aqueles que não o faziam eram espancados ou jogados na prisão. Jason estava com as câmeras penduradas no pescoço, mas não as estava usando. No entanto, isso foi mais do que suficiente para um histérico informante adolescente do V&V. Somos escoltados para fora das arquibancadas por um pequeno exército da irmandade homoerótica e sorridente, aqueles que eram então chamados de “soldados de Alá”. Finalmente, somos apresentados a um Talib de turbante branco com olhos de assassino; ele é ninguém menos que o mulá Salimi, o vice-ministro da polícia religiosa em Cabul – a reencarnação do Grande Inquisidor. Finalmente somos escoltados para fora do estádio e jogados em um Hi-Lux, com destino desconhecido. De repente, somos mais populares na multidão do que a própria partida de futebol. Em um “escritório” do Taleban – uma toalha na grama em frente a um prédio bombardeado, decorado com um telefone mudo por satélite – somos acusados de espionagem. Nossas mochilas são minuciosamente revistadas. Salimi inspeciona dois rolos de filme das câmeras de Jason; nenhuma foto incriminadora. Agora é a vez da minha câmera mini-DV Sony. Pressionamos “play”; Salimi recua de horror. Explicamos que nada estava gravado na tela azul. O que estava realmente gravado – ele só precisava apertar “rebobinar” – seria o suficiente para nos mandar para a forca, inclusive com muita coisa com as Três Graças. Mais uma vez, percebemos que o Taleban precisava e muito, não apenas de diretores de arte e agentes de relações públicas, mas também de garotos prodígios da tecnologia da informação.

Tecelagem de tapetes no bazar Herat

Na anti-iconografia Talibã, o vídeo, em teoria, pode ser permitido, porque a tela é um espelho. De qualquer forma, mais tarde saberíamos pela boca do leão, ou seja, do Ministério da Informação e Cultura de Kandahar: a TV e o vídeo permaneceriam eternamente proibidos. Naquela época, alguns estúdios fotográficos sobreviveram perto de um dos bazares de Cabul – apenas produzindo fotos 3X4 para documentos. Os proprietários pagavam suas contas com o aluguel de suas máquinas Xerox. O Zahir Photo Studio ainda tinha em suas paredes uma coleção de fotos em preto e branco e sépia de Cabul, Herat, minaretes, nômades e caravanas. Entre as Leicas, o excelente Speed Graphic 8 X 10 e as câmeras panorâmicas russas empoeiradas, Zahir lamentava, “a fotografia morreu no Afeganistão”. Pelo menos, não seria por muito tempo.

O minarete Ghazni do século 11 com, em primeiro plano, uma base militar talibã

Assim, após um debate interminável em pashto com um pouco de urdu e inglês, somos “libertados”. Alguns talibãs – mas certamente não Salimi, ainda nos perfurando com seus olhos de assassino – tentam um pedido formal de desculpas, dizendo que isso é incompatível com o código de hospitalidade pashtun. Todos os pashtuns tribais – como o Talibã – seguem o pashtunwali, o código rígido que enfatiza, entre outras coisas, a hospitalidade, a vingança e uma vida islâmica piedosa. De acordo com o código – um conselho de anciãos que arbitra disputas específicas – aplicam um compêndio de leis e punições. A maioria dos casos envolve assassinatos, disputas de terras e problemas com mulheres. Para o pashtun, a linha entre o pashtunwali e a sharia sempre foi confusa.

Uma caravana nômade Kuchi indo para o sul em direção a Kandahar.

O V&V obviamente não foi uma criação de Mullah Omar, o “Líder dos Fiéis”; foi baseado em um original da Arábia Saudita. Em seu apogeu, na segunda metade da década de 1990, o V&V era uma agência de inteligência formidável – com informantes infiltrados no Exército, ministérios, hospitais, agências da ONU, ONGs – evocando uma memória bizarra da KHAD, a enorme agência de inteligência do regime comunista dos anos 1980, durante a jihad anti-URSS. A diferença é que o V&V atendia apenas a ordens – emitidas em pedaços e pedaços de papel – do próprio Mullah Omar.

Balançando a base
O veredicto ecoou como uma adaga perfurando o ar opressor do deserto perto de Ghazni por uma foto panorâmica de 360 graus que revelava um fundo de montanhas onde os minerais haviam expelido todo o vegetais; a silhueta dos dois minaretes do século 11; e um primeiro plano de tanques, helicópteros e lançadores de foguetes. O veredicto, emitido em pashto e murmurado por nosso assustado tradutor oficial imposto por Cabul, foi inexorável: “Você será denunciado em um tribunal militar. A investigação será longa, seis meses; enquanto isso você vai aguardar a decisão na prisão ”.

Mais uma vez, estávamos sendo acusados de espionagem, mas agora estávamos diante de uma trama real. Poderíamos ser executados com um tiro na nuca – estilo Khmer Vermelho. Ou chapado. Ou jogado em uma cova rasa e enterrado vivo por uma parede de tijolos destruída por um trator. Os métodos brilhantes do Taleban para a solução final eram inúmeros. E pensar que tudo isso estava acontecendo por causa de dois minaretes. Andar sobre um campo supostamente minado tentando chegar a dois minaretes não foi exatamente uma ideia brilhante em primeiro lugar. Especialistas do Exército Vermelho, durante a década de 1980, enterraram 12 milhões de minas no Afeganistão. Eles se diversificaram como loucos; mais de 50 modelos, desde os RAP-2s do Zimbábue até os NR-127s da Bélgica. Funcionários da ONU nos garantiram que mais da metade do país estava minado. Funcionários afegãos do Centro de Detenção de Minas em Herat, com seus 50 pastores alemães altamente treinados, nos disseram mais tarde que levariam 22.000 anos para desminar todo o país.


Meus objetos de desejo em Ghazni eram duas “Torres de Vitória”; duas superestruturas circulares, isoladas no meio do deserto e construídas pelos assânidas, como minaretes comemorativas, não religiosas; e nunca houve uma mesquita nos arredores. Em meados da década de 19° século, estudiosos atribuíram o grande minarete à Mahmud, protetor de Avicena e do grande poeta persa Ferdowsi. Hoje se sabe que o pequeno minarete data de 1030, e o grande, de 1099. São como dois foguetes de tijolos apontando para o céu protetor e chamando a atenção de quem viaja pela então horrível rodovia Cabul-Kandahar, uma Via Dolorosa de pneus furados multinacionais – russo, chinês, iraniano.

O problema é que, há 21 anos, bem ao lado dos minaretes, havia uma base militar invisível do Taleban. No início, podíamos ver apenas um enorme depósito de armas. Pedimos a um sentinela para tirar algumas fotos; ele concordou. Caminhando pelo depósito – entre carcaças de tanques russos e carros blindados – encontramos algumas peças de artilharia funcionando. E uma solitária bandeira branca do Taleban. E nenhuma alma viva. Aquilo parecia um depósito abandonado. Mas então batemos em um helicóptero russo destruído – um prodígio da arte conceitual. Tarde demais: logo seríamos interceptados por um Taleban, do nada. O comandante da base queria saber “sob qual lei” presumimos que tínhamos o direito de tirar fotos. Queria saber qual era o castigo, “no nosso país”, por tal acto. Quando as coisas estavam realmente ficando difíceis, tudo virou Monty Python. Um dos talibãs havia voltado para a estrada para buscar nosso motorista, Fateh. Eles voltaram duas horas depois. O comandante conversou com Fateh em pashto. E então fomos “libertados”, por “respeito à barba branca de Fatah”. Mas devemos “confessar” nosso crime – o que fizemos imediatamente, repetidamente. O fato é que fomos libertados porque eu carregava uma carta preciosa assinada à mão pelo todo-poderoso Samiul Haq, o líder de Haqqania, da fábrica e academia, os “Harvard” e o “MIT” do Taleban em Akhora Khatak, na Grand Trunk Road entre Islamabad e Peshawar, no Paquistão. Legiões de ministros, governadores de províncias, comandantes militares, juízes e burocratas talibãs estudaram em Haqqania. A Haqqania foi fundada em 1947 pelo erudito religioso deobandi Abdul Haq, pai de maulvi e pelo ex-senador Samiul Haq, um velho astuto apaixonado por bordéis e tão envolvente quanto um vendedor de tapetes nos bazares de Peshawar. Ele foi um educador-chave da primeira geração afegã destribalizada, urbanizada e alfabetizada; “Alfabetizado”, é claro, no Islã de estilo Deobandi com a marca Haqqania. Em Haqqania – onde vi centenas de estudantes do Tajiquistão, Uzbequistão e Cazaquistão doutrinados para posteriormente exportar a Talibanização para a Ásia Central – o debate era heresia, o mestre era infalível e Samiul Haq era quase tão perfeito quanto Alá. Ele me disse – sem intenção de metáfora – que “Allah escolheu o Mullah Omar para ser o líder do Talibã”. E ele tinha certeza de que, quando a Revolução Islâmica chegar ao Paquistão, “será liderada por um desconhecido que se levantaria das massas” – como o mulá Omar. Na época, Haq era o consultor de Omar em relações internacionais e decisões baseadas na Sharia. Ele agrupou a Rússia e os Estados Unidos como “inimigos de nosso tempo”; culpou os EUA pela tragédia afegã; mas, por outro lado, ofereceu-se para entregar Osama bin Laden aos EUA se Bill Clinton garantisse nenhuma interferência nos assuntos afegãos.

Vire à esquerda para o Ministério das Relações Exteriores – na época apenas reconhecido pelo Paquistão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos

De volta a Ghazni, o comandante do Taleban até nos convidou para um chá verde. Obrigado, mas não, muito obrigado. Agradecemos a misericórdia de Alá visitando a tumba do sultão Mahmud em Razah, a menos de um quilômetro das torres. O túmulo é uma obra de arte – mármore translúcido gravado com letras cúficas. A rotulação cúfica islâmica, se observada como puro desenho, revela-se como uma transposição do verbo, do audível para o visível. Portanto, a conclusão era inevitável; o Taleban conseguiu ignorar totalmente a história de seu próprio país, construindo uma base militar sobre duas relíquias arquitetônicas e incapaz de reconhecer até mesmo o desenho de suas próprias letras islâmicas como uma forma de arte.

Todas as fotos tiradas dos arquivos de vídeo do The Roving Eye. Pepe Escobar, 2000

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